午夜的阳光

由于用的是stand by的机票，去与留只在飞机起飞前的一瞬间才能知道。无比幸运的是，我们赶上了这班飞机的最后两个座位。

五个半小时以后，我们终于从喧哗、烦躁、且平坦的芝加哥来到了群山掩映的Anchorage。因为没有定旅馆，就直接打了一个B&B 的电话，正好有房间。B&B 是Bed & Breakfast 的缩写，是Alaska独具特色的私人小旅店。当地居民从自己的住房中隔出几间客房，并提供一顿丰盛的早餐。由于是各家私人的房子，所以每个B&B 从外观到内饰，情调各不相同，家家都是别具风格的，夏季的时候生意很是不错。

我们的房间看上去十分舒适，由于第一天没有什么旅行计划，于是倒在床上先睡一大觉。昏昏沉沉的醒来的时候，窗外依旧是大亮，一看表，已经晚上8点多了。爬到客厅，女主人正在收拾房间，聊了一会，女主人是一个残疾儿童学校的教师，暑假时便来照顾她的小旅店生意。她说她爱看中国的电影，我问她是不是功夫片，她说不是，她爱看故事片，什么大红灯笼，霸王别姬，篮风筝等等，她说她觉得中国的故事片看上去很真实感人。不过她没有看过"活着"，我当然强烈建议她去租。主人拿出漂亮的日本瓷器和两双筷子，让我们做晚饭用。女主人回去休息了，我来到后面的小花园，deck上摆满了各种鲜花。午夜11：00的阳光很柔和的撒在花园后面的树林中，影影绰绰。 睡意还是在这阳光之中袭来，只好回房睡觉了。

一觉醒来，已经7点多了，餐桌上早已经备好了三位房客的餐具，就象家里一样温馨。不一会，另一个房客也睡眼惺忪的来了，他问他昨夜有没有打扰我们的美梦，我们都摇头。原来他是从Virginian 来的，专门来参加一个命名为“午夜的阳光”的马拉松比赛，比赛过后又跑去钓鱼了，昨夜钓了大鱼，凌晨2：00才回来。我们兴趣十足的瞻仰了他钓的30多斤重的大Salmon, 老婆几次想把它举起来都未果。早餐过后，告别了和蔼的女主人，踏上了开往Valdez的路，Alaska之行正式开始了。

当高山与大海相遇

Valdez是Alaska东部的一个港口，早先由于它是唯一的不冻港（不是很肯定），冬季的物资都要从这里运来。后来这里成了Alaska输油管道的尽头，无数巨大的油轮在这里装上原油运回美国本土。10多年前这里发生的著名的油船泄漏事件，使这里的一切遭了秧，鱼类，鸟类和海洋哺乳动物数量锐减。事后错误的处理方式有严重的破坏了海岸岩石上的藻类植物。经过政府和无数志愿者多年的努力，这里才慢慢找回了往日的生机。 从Anchorage到Valdez，我们开了8个小时，路程的前一半景色并不见特别，不过开往深山的感觉很好，又首次看到了向往以久的冰川, 但是离的很远，望过去就象奔流的山洪忽然被上帝的一口喷嚏给冻在了那里。

第一次望到冰川，就象被冻住的山洪

路边旅店的招牌下，是一个大秋千椅

车子东行然后转而向南，东边高耸的雪山颇为壮观。渐进Valdez的山间，云气非常重，雄伟的高山在我们身边忽隐忽现变化万千，有如传说中的仙山。翻过山去，两侧瀑布高悬，山清水秀。Valdez就坐落在这三面环山，一面临海，而海那边又是高山的地方。

山间到处是这样的清泉


冒着蒙蒙细雨，找到一家B&B，先到厨房烧碗面充充饥。透过厨房的小窗可以看到外面的青山绿水。



正吃间，进来一位老房客，抱着一本鲍威尔传，很自然同他聊了起来。老人名叫Jeff，今年85岁，是参加过二战的老飞行员，跟他同来的另一位叫做Dug, 今年70岁，是参加过越战和韩战的老飞行员。两位老人来自Okalahoma，4000英里之外，开了7天到Valdez来钓鱼，赶一年一度的Salmon回游。可惜的是他们算错了时间，匆匆赶到了，发现鱼群还在路上呢，一个星期以后才能来。两个老人无法每天花$100美元在这里等鱼，只好准备明日开车返回。Jeff饶有兴趣的给我们讲鲍威尔，说他总是在应该的时间遇到应该的人，做应该做的事，所以才成为最有成就的黑人之一。听了他的故事，更觉得人生中很多事情不在乎你怎么去做，怎么努力，而在于你是何时去做。


Jeff 和 Dug,两个和蔼可亲的老爷爷


吃了饭，已经是晚上10点了，我们开车来到海边，Valdez的美景把我们惊呆了，那云气缭绕中雄伟的高山。高山大海之间一行行海鸟在飞翔，在高山的映衬下，海鸟显得飞的非常的慢。When the mountain meet the sea, 当高山与大海相遇！天下竟然有这然神奇的地方。




Valdez 的码头是这个小镇最繁华的地方，停泊着无数的船只，虽然是晚上10点了，店铺却都还没有打烊。我们来到一家Kayake的店，一打听正好有明日的Shoup 冰川的Kayake计划，而且还有空位，马上预定了，才回B&B休息。

码头的店里，为游客备下了鱼杆

除却"威山"不是云

第二天早饭前又遇到了Jeff，这次Dug也在，Dug是个更可爱的老爷爷，他们耐心地给我们讲解了美国的军衔，可惜很多词我还是没有记住。早餐过后辞别了Jeff 和 Dug，我们赶到码头，码头上还是云山雾罩的，云雾低矮飘逸似乎永远也散不去。



第一次玩Kayake, 按照教练的指导穿戴整齐，我们的船出发了，船把我们和Kayake一起载到了一个小海湾，这里是100多年以前冰川所在的位置，100年来，冰川飞速的消融后退，这里变成了海湾，两边曾经压在冰川下的土地上也慢慢长出了树木，现在已经是绿油油的了。我们的任务就是从这里划到冰川的下面。逆流而上，我们先看到一座鸟岛，岛上密密麻麻全是鸟窝，成千上万的鸟围着那里飞来飞去，煞是壮观。


这就是Kayaking,后面那个人是我们教练

教练是一个美国姑娘，她说油船泄漏事件导致这里大量的鸟类死亡，这里现在的样子远远比不上泄漏前，一些研究机构正在详细的记录和研究这里鸟类的恢复情况。绕过鸟岛，身边的浮冰越来越多了，冰川也遥遥在望，两岸依旧是青山白云和“千古长如白链飞，一道界破青山色”的瀑布。划过更多的浮冰，我们已经来到冰川的跟前，教练不让我们靠得更近了，因为不安全。我们看到冰川下面用水从洞中汹涌而出，那是冰川底层的冰由于承受不了沉重的压力而融化成的水，我下意识的沾了一些海湾里的水尝尝，是淡的。教练说，这里虽然与海相连，但水却大多来自冰川，所以味道很淡，但是由于水温很低，这里是没有鱼的。时常会有水獭，海豹之类来这里嬉戏，污染前几乎每次都能见到很多，现在并不那么容易见。不过我们还是见到几只，教练飞快的喊出它们的名字，再等到我们转头的时候，已经只能看到没水前那肥嘟嘟的屁股了。




鸟岛


关关雎鸠，在河之洲




冰川内部的运动和外面的融化，会导致不断有冰解体落入水中，在冰川附近可以听到沉闷的隆隆的声音，那就是冰川的运动，也是冰川的生命。靠到岸上吃了午饭，然后顺流划下来，8个小时的Kayaking结束了。


按原来的计划，我们要赶到Valdez西边的 Wrangell 国家公园，于是告别了美丽的Valdez，我们驱车上路，翻过山来，湿润的云雾没有了，是干燥的空气和阳光。一路无话，开到了公园的入口，这是一个很新的国家公园，也是美国最大的国家公园。没有任何服务设施，我们唯一能看到的是公园入口处的一个牌子，上面贴了一张简易的地图，和几条规则。进了公园，山风凛冽，石子铺的路上灰尘飞扬，一看地图要开90英里这样的路才能到公园的深处。再想想Valdez如画的美景，我们一下子泻了气，终于下了决心，放弃Wrangell，重回Valdez。


Wrangell的雪山太遥远


做了这个决定，心情一下畅快起来，顾不得一天的辛苦，马不停蹄的赶向Valdez，翻过山来，又是云烟笼罩，直让我想起那句著名的“除却巫山不是云”，我想Valdez一定不比巫山差的。半夜12点赶到Valdez，有一点细雨，好在天还没有全黑。找了青山下的一个营地支起了帐篷。 一觉醒来，拉开帐帘，看白云从身边飘过，好惬意。到码头边的咖啡店喝喝咖啡，爬了爬Valdez里一两座小小山，参观了一下小镇自己的博物馆，又到杂货店买了食物水果。舒舒服服的享受了一天的，晚上又在白云青山中露宿了一夜，我们帐篷边上是一对德国来的夫妇，是骑自行车环游Alaska的，他们还带了小巧的切菜板做着复杂的食物。早上在白云中收拾起帐篷，才心满意足的踏上了开往Denali的路。


篷就搭在青山，白云，和溪水之间


码头前享受一杯云雾咖啡

我摸到了冰川

这个冰川叫做Worthington glacier，是个很小的冰川，如果把Alaska里的大号冰川比作是手掌的话，它最多有小指甲盖那么大。可是我们走得很近，摸到了它，还爬到了它的腰间。这个冰川位于出了Valdez不远的高速路边，停车过去，稍微走几步就到了它的脚边。



冰川里面的冰呈淡绿的颜色，据说是因为沉重的冰川把空气从冰中挤压了出来，没有空气的冰就呈淡绿色了。冰洞呈现出各种奇特的样子，让人忍不住想窥探里面的样子，可是很难看得到冰洞的深处，因为冰洞之间交错得太厉害了。站在冰洞里照了像，可还是不过瘾，我们又沿着冰川边的岩石往上攀登了一段，直到站在了冰川的腰间。

从冰川上下来又开一大段路，就到了Denali Highway的交口处。Denali Highway 是一条著名的石子路，没有沥青铺路，两旁山脉延绵，据说景色绝佳。为了留出更多的时间给路上的景色，我们决定先扎营休息。营地是自己注册的，只要把钱放到入口处的信筒就好了，我们选了湖边一个walk in的营地，只要3块钱。

第二天上了Denali Highway，确实不好开，很颠簸，不过两边高山层出不穷，倒也觉得非常爽。下午3点钟我们终于到了向往以久的Denali 国家公园。

山！

谜底在我们醒来的时候揭晓了，那一瞬间我们又被震撼了一把，原来昨晚看到的群山只不过是Mt. McKinley的小子孙们而已，真正的Mt. McKinley 昨晚只是高高的藏在云层之上。清晨，云层稍落，他终于露出的庄严的面容。


打好背包，赶上一早8:30的bus，兴奋的踏上了我们第一次backcountry camping的路。Bus 上只有两个乘客，一打听，原来是去做小飞机参观Mt. McKinley的，司机建议说一般的小飞机可以坐四个乘客，而今天天气又是难得的好，如果我们能加入他们坐小飞机是再好不过了。这么好的机会当然不能错过！
我由于带着一个硕大的照相机，当仁不让的坐到了机尾，那里更容易拍照。飞机飞快的掠过地上的湖泊河流，穿过淡淡的云层，眼前的景色忽然完全变了样。我只能看到耀眼的阳光下洁白的雪，和圣洁的令人不敢直视的山峰。飞机围着Mt. McKinley绕了一周，我只顾不停的按快门。由于平时练习少，浪费了不少好机会，要不是牢牢记住了no在BBS上说的“点测白雪”，我可能浪费的机会更多。








从飞机上下来，下一班能把我们送到目的地的车要等到下午1:00，我们按捺不住冲向大自然的冲动，做了一个很不明智的决定，走！最终的结果是，我们还是在半路上被这班bus赶上，没能节省一点时间，却耗费了些体力。

虽然我已经选择了最最简单的地形，可是没有路的hiking还是比我想象的难多了。穿过齐胸高的灌木，每一步都不容易，更何况背上还有个大包。爬上山坡以后，植物都很矮小，好走多了。老婆过分严格的遵守这公园管理员的忠告，一路不停的喊着“Hi, bear! Hello, bear”，搞得本来不十分害怕的我，心里也有点毛。最终在几乎刚刚合乎要求的地方扎下了营，要求是至少距离公路0.5英里，看不到公路，并距离水源至少100英尺。扎下帐篷后，我按照规则，把食物罐子放到下风口100米以外的地方。老婆依旧怕熊出来，竟然破天荒的拒绝做饭吃，早早的躲在帐篷里面。

帐篷就扎在Mt. McKinley的对面，从帐篷里可以清楚的看到周围的群山，感觉好极了。
11:00的时候黄昏渐渐来临了，最终还是在山头做了一顿饭，边吃边欣赏黄昏中的McKinley。太阳渐渐从南边偏西一点的地方落了下去。草草的睡了一会儿，再睁眼的时候大概是3:00吧，晨曦把Mt. McKinley装扮成一位身披粉纱的少女，静静的卧在云端。太阳又从南边偏东一点的地方升起来了。

林中小屋

出公园的路上我们又看到了熊，有一只少不更事的大摇大摆的从我们车前穿过公路。

出了公园，找到了别人介绍给我们的Hostel，Hostel是一种有些象集体宿舍的旅店，终于可以痛痛快快的洗个热水澡，吃点好吃的了。
这个Hostel很特别，是主人自己用原木搭建的木房子，而且里面的装饰，楼梯，门把手等等都是从原木上就地取材。呆在里面就象生活在树林中。

第二天起来，有点懊悔太早的结束了我们的Denali公园之行，就决定到公园的门口再来一次Day Hiking。


Day Hiking之后，已经很累了，我们开始架车南下回Anchorage，不过我们不是一口气赶到，中间要在Talkeetna过夜。

Talkeetna是个很小的镇子，可是它的历史却比Anchorage悠久，它坐落在著名的Alaska铁路的旁边，是当年淘金时代的交通要塞。后来Talkeetna成了攀登Mt. McKinley的登山者的大本营，每年成千的登山者都是从这里开始，坐小飞机在冰川上着陆开始登山。下山后也都先到这里来休息。


在Talkeetna我们也是找到Hostel，不过这一次有私人房间，房间里很有意思，挂着西藏的五色旗做装饰。在当地几乎是唯一的一个小杂货店里买了鸡蛋，牛奶，西红柿等，这个小店虽小但历史很久，里面的鸡蛋是可以一个一个买的，这在美国还是第一见。在Hostel的厨房里烧了一锅香喷喷的鸡蛋西红柿面，吃饱喝足了，泡上一杯红茶，翻翻他们的旅客留言簿。
一翻就看到，6月19号有三个台湾人这么留的言:“刚刚完成麦肯尼峰的登顶，住在这林间幽静的小屋中，心情十分愉快……”。心中暗吃一惊，我暗想，要是把“完成麦肯尼峰登顶”改成“吃完一碗鸡蛋西红柿面”，那倒是挺适合我的。再仔细看看别人的留言，美洲的，欧洲的，亚洲的，无数个从McKinley下来的酷人。我有点受了刺激，于是也留了一段“刚刚完成了一天的Day Hiking，累得半死，来到这林间幽静的小屋，读了各位酷人的留言，更是受了大刺激。直到吃完了热乎乎的鸡蛋面，才感觉好多了。”

睡房里有一本登山者写的书，他说他小时候没有什么爱好，就喜欢爬上，每次他对别人说他要去爬哪坐高山，别人都不可思议地问他“你疯了吗？”。只有当他到了Alaska的时候，每个人都对他登山的想法非常支持，“好小子，你来对地方了”，开船的渔民热情地把他带到周围的孤岛上让他自由的攀登。我想这也许就是Alaska可爱之处吧。

第二天，我们参观了Talkeetna的博物馆，博物馆里有一个Mt. McKinley的小展馆，有立体的模型，和纪念着历史上有意义的攀登者。给我留下最深印象的是一位日本的伟大的探险家植村直己，他是日本历史上第一个登上珠穆朗玛峰的人，他曾独自完成几个月的亚马逊河漂流，独自探险南极北极，用狗拉雪橇达到北极点。就连尼康F3相机使用钛合金做机身，也是为了他的探险而开始的。1984的严冬，他成功的首次完成独自冬季登顶Mt. McKinley后，在下山的途中失踪，永远的留在了这座大山之中。英雄的故事是震撼人心的，从展馆出来，我们又向着Mt. McKinley的方向眺望一下，向英魂致敬。

三个从Mt. McKinley下来的人

回到Anchorage我们已经喜欢上Hostel这样的旅馆了，住得便宜轻松，能自己做饭，还能遇到很多奇怪的酷人。于是我们找到了Spenard Hostel，由于没有预定，我跟老婆被分在两个房间，我去男生宿舍，她去女生宿舍。第二天一早醒来，我的室友正在收拾包，我闻到他的包颇有写臭气，便问他是不是也backcountry camping来着，他说是，跟据他的包的味道，我猜想时间一定不短，就问他多长时间，他说28天。我向他表示了钦佩之意，出了房间。一出来，我老婆正跟我另一个室友聊天，看到我她就兴奋的冲到我面前对我说“你知道吗？昨天你屋子里其他三个人是刚从Mt. McKinley下来的！”。我这才反映过来，那个室友所谓的28天，不是我所想的backcountry，而是在McKinley上面。我们向他请教了很多问题，他说一般的人经过许多冬季露营的锻炼如果走比较容易的路，还是很有希望登上Mt. McKinley。当然他们是颇专业的，走的是比较难走的坡。他的话让我做起了梦，何时我也能登一次Mt. McKinley呢？



由于我们的朋友后天才能到，我们决定先去Seward探探路，从Anchorage 到Seward的路传说是Alaska最美的公路，只可惜我们那一天风雨交加，未能看个清楚。到了Seward找到一个空军疗养院的营地，扎下帐篷，吃了海鲜，看了满载鲜鱼靠岸的鱼船。







这是个轻松的一天。